Проваливается педаль сцепления ваз 2106 + видео

Содержание
  1. Как прокачать сцепление ВАЗ 2107
  2. Для чего прокачивать сцепление на автомобилях ВАЗ и когда это делать?
  3. Что необходимо для прокачки тормозной системы?
  4. Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106
  5. Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей
  6. Сцепление автомобиля, назначение принцип работы
  7. Провал педали сцепления с гидравлическим приводом
  8. Причины провала педали сцепления с тросовым приводом
  9. Сцепление на иностранных авто
  10. Движение на авто при неработающей педали сцепления
  11. Западает педаль сцепления ваз 2107
  12. Провалилась педаль сцепления: причины поломки
  13. Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?
  14. Действовать нужно следующим образом
  15. Рено логан провалилась педаль сцепления — Мой Логан
  16. Механический привод

  17. Гидравлический привод

  18. Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

  19. Прокачка сцепления на ВАЗ 2106: все тонкости
  20. Что такое прокачка сцепления?
  21. Руководство
  22. Все необходимое для операции
  23. Алгоритм действий
  24. «Правильная прокачка»
  25. Провалилась педаль сцепления — что делать?
  26. Почему провалилась педаль ?
  27. «Прокачка системы от воздуха»
  28. Всё про рабочий цилиндр сцепления
  29. Конструкция, принцип работы
  30. Эксплуатация
  31. Признаки неисправности
  32. Признаки неисправности сцепления автомобиля
  33. О механизме сцепления
  34. Классификация проблем
  35. Диагностика неисправностей сцепления
  36. Провалилась педаль сцепления, причины, что делать
  37. Причины поломки
  38. Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?
  39. Как добраться до СТО?
  40. Почему проваливается педаль сцепления ваз 2107
  41. Причины
  42. Исправляем неисправности
  43. Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?
  44. 1. Гидравлика
  45. 2. Трос сцепления
  46. 3. Вилка выжима сцепления
  47. 4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
  48. Как ехать без сцепления?
  49. Переключение передач
  50. Моменты переключения передач
  51. Как устранить неполадки со сцеплением ВАЗ 2107 своими руками?
  52. Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается
  53. Что делать, если не работает механизм переключения передач?
  54. Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?
  55. Что собой представляет механизм сцепления?
  56. Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы
  57. Видео

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Ремонт и обслуживание

Прокачка сцепления нужна после проникновения в систему воздуха и из-за механического износа агрегатов. Она также необходима, если во время регулировки системы не удалось достичь качественного примыкания компонентов. Спустя некоторое время после начала эксплуатации машины прокачка сцепления ВАЗ 2107 должна быть произведена обязательно. Дело здесь не в особенностях использованных деталей, а в принципе работы механизма.

Для чего прокачивать сцепление на автомобилях ВАЗ и когда это делать?

Сама по себе прокачка не устранит все поломки машины. Но если в ходе диагностики установлено, что в систему проникли жидкость или грязь, проблему нужно решать немедля. От того, как работает сцепление, зависит безопасность автомобиля. Поэтому выполнять процедуру нужно ответственно.

Привод сцепления «семёрки» состоит из:

  • цилиндра;
  • поршня;
  • шлангов;
  • крепежных компонентов.

Не вдаваясь в технические тонкости, можно сказать, что прокачка сцепления ВАЗ 2106 и 2107 нужна для удаления воздуха из системы, так как его там не должно быть вообще. Процедуру обязательно нужно осуществлять, если муфта перестала выключаться. Например, автомобиль находится на первой передаче, педаль выжимается, а движение начинается еще до отпускания педали. Если педаль отпускается очень легко, это тоже повод удалить пузырьки воздуха из системы.

Что необходимо для прокачки тормозной системы?

Процедуру нужно проводить через штуцер, размещенный под дном рабочего цилиндра. Эта работа не требует специальной подготовки, но обязательно должна проводиться с напарником. Качественный ремонт может быть проведен со стандартными деталями и инструментами. Кстати, обязательно потребуется замена старых штуцеров, так как грани на них наверняка скоро сотрутся. Для прокачки потребуются следующие компоненты:

  • тормозная жидкость и емкость для ее переливания;
  • ключ баллонный, домкрат;
  • противооткатный упор (2 шт.);
  • деревянные опоры;
  • шланг из резины, минимальная длина — 50 см;
  • ключи гаечные «на 8» и «на 10».

Кроме этого, понадобятся проникающая смазка, банка для жидкости и трубка из прозрачного материала. Диаметр трубки должен совпадать с диаметром прокачного штуцера.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107 и 2106

Для проведения процедуры понадобится еще один человек — он должен нажимать на тормозную педаль. Все шланги и соединения должны быть целыми. Трещины и прочие дефекты не допускаются. Можно доливать лишь такую тормозную жидкость, которая залита в систему. Независимо от того, что расположено под капотом автомобиля — инжектор или карбюратор — последовательность действий будет той же. «Шестерки» и «семерки» оснащены гидравлическими приводами. Гидропривод требует повышенного внимания. Перед прокачкой сцепления ВАЗ 2107 стоит обследовать всю тормозную систему, чтобы выявить, есть ли протекание жидкости. Приступать к процедуре можно, только если протеканий нет. Если прокачка осуществляется после замены рабочей жидкости, придется очистить слив ГЦС от накопившейся там грязи щеткой по металлу.

  • Подготовленный шланг надеваем на выход штуцера, который перед этим чистим от грязевых отложений. На штуцер шланг должен надеваться с усилием. Другой его конец выводим в сборник жидкости. Теперь напарнику нужно 5-6 раз отжать сцепление. Следует соблюдать интервал между нажатиями в 2-3 секунды. Если после этого педаль не принимает исходное положение, ее нужно вернуть вручную.
  • Напарник «утапливает» педаль сцепления в пол и удерживает ее в таком положении. В это время необходимо отвернуть штуцер для слива рабочей жидкости. Тормозная жидкость выйдет вместе с пузырьками воздуха. После этого штуцер снова закручиваем, а напарнику даем команду отжать педаль. Затем процедура откручивания и закручивания штуцера повторяется.
  • После этих действий педаль должна «отвердеть», ее ход станет упругим. Такие действия нужно выполнить несколько раз, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Уровень «тормозухи» не должен упасть ниже 10 мм до нижней отметки бачка гидропривода.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение. Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути. Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью. Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление. Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает. Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента. Принцип работы сцепления довольно прост. Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними. Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска. Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП. И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов. Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра. Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого. Возвратные пружины. Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления. Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит. Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Туго крутится руль, причины, как исправить Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад. Завоздушивание системы. Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода. Утечка жидкости. Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров. Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления. В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще. При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина. Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения. Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса. Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле. Другие причины. Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля. В дороге такие работы точно не сделать.

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления. И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны. Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше. Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра. Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами. Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно. А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод. Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься. Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач. Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу. Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей. Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Западает педаль сцепления ваз 2107

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить. Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»? Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки. Прежде всего кое, что уясним. Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Провалилась педаль сцепления: причины поломки

  1. Нарушение правил эксплуатации, «езда на сцеплении» и т. д.
  2. Естественный износ деталей (обрыв или повреждение тросика, поломка пружины, которая возвращает педаль).
  3. Воздух в гидроприводе.
  4. Неисправность выжимной вилки.
  5. Проблемы с ГТЦ.
  6. Неисправность ведомого диска.

Если с первым и вторым пунктом все более-менее понятно, то с остальными все немного сложнее.

Трос может оборваться или «взлохматиться», не позволяя педали нормально двигаться. Как правило слабым местом является область наконечника в точке соединения. Решается этот вопрос путем полной замены тросика, работа не сложная и ее вполне можно выполнить в домашних условиях. Если педаль сцепления провалилась по вине поломанной пружины, то решение, в принципе, аналогичное, пружину следует заменить. Происходит это по той причине, что во время эксплуатации довольно часто пружина не выдерживает интенсивных нагрузок. В результате педаль сцепления проваливается или, проще говоря, не возвращается в верхнее положение. Также встречается ситуация, когда пружина просто соскакивает, но при этом остается исправной. Решение ситуации в данном случае намного проще, пружина ставится на место, после этого можно продолжить движение. Воздух в гидравлическом приводе — проблема характерная для ВАзов от первого до седьмого поколения. Данная поломка решается путем прокачивания всей системы. В процессе ремонта также необходимо установить источник подсоса воздуха. Уехать своим ходом в данном случае вряд ли удастся, лучше будет если вы воспользуйтесь услугами эвакуатора.

Выжимная вилка также подвержена поломкам. Она установлена на КПП, и отличается непродолжительностью службы. Во время замены вилки рекомендую обратить внимание на состояние диска сцепления, возможно и он нуждается в замене.

Неисправности в работе ГТЦ. Если в процессе эксплуатации какой-то из цилиндров «пробивает», или работает неэффективно, на нем западает или рвется манжет — это не всегда означает ремонт. Нередко после нескольких нажатий манжет может вернуться в свое положение. Если этого не произошло, скорее всего, придется разбирать механизм и менять неисправные детали. ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена внутреннего шруса форд фокус 2Если провалилась педаль сцепления ВАЗ, поломка может также быть связана с неисправностью ведомого диска. Проявляется это следующим образом — педаль становится очень мягкой и податливой. Причина может заключаться в деформации узла, мех. повреждении или связана с утечкой жидкости.

Как доехать до ближайшего СТО или домой, если педаль сцепления провалилась?

Задача хоть и непростая, но все же вполне реальная. Здесь главное — тронуться и не убирать ногу с «газа», поддерживая скорость движения на первой передаче.

Действовать нужно следующим образом

Прогреваем двигатель, включаем «аварийку», затем включаем первую скорость, и поворачиваем ключ в замке зажигания. Когда мотор начнет «схватывать», даем газку и начинаем двигаться. При правильном подходе машина не заглохнет, и вы сможете тронуться с места и не спеша добраться до пункта назначения. Не пытайтесь переключить скорость без сцепления — это, безусловно, возможно, существует определенная техника, однако без должного умения вы, скорее всего, заглохнете или навредите своей КПП. Теперь вы знаете почему педаль сцепления не возвращается, по каким причинам это происходит и как решить данную проблему. Кроме того, в случае, когда это случится вы будете знать как добраться домой, если провалилась педаль сцепления ВАЗ. На этом у меня все, напишите в комментариях как вы решили данную проблему и какие у вас были признаки неисправности и причина поломки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт. Пока.

Рено логан провалилась педаль сцепления — Мой Логан

Привод присутствует во всех видах сцепления независимо от сложности и стоимости. Механизм, состоящий из большого количества устройств, имеющие сложную конструкцию, по статистике ломается гораздо чаще. Механизм сцепления не является исключением, хотя в нем практически ничего не ломается.

Механический привод

Такой тип привода оснащен: Механический привод отличается низкой себестоимостью. Им оснащены недорогие машины с передним приводом и такие грузовые автомобили, как ГАЗ 53, ЗИЛ 130 и УАЗ. Раньше на этих транспортных средствах устанавливали привод без троса, передача нагрузки на вилку от педали шла с помощью тяги, которую можно было отрегулировать по длине. Это позволяло установить свободное движение педали.

Такой вид привода подходит для ситуаций, где сцепление и КПП по конструкции находились близко к блоку педалей. Если же применялись длинные тяги, то выключение сцепления было проблематичным, а регулировка свободного хода осложнялась.

На транспортных средствах с передним приводом устанавливают привод механического тросового типа. В большинстве случаев используется тросовый привод выключения сцепления.

Гидравлический привод

Привод по устройству имеет сходство с приводом тормозной системы, поэтому отличается сложностью. Для его наполнения также применяют тормозную жидкость, отличающуюся низким коэффициентом сжатия. Его конструкция в точности повторяет элементы тормозной системы, которая оснащается: В корпусе гидравлического цилиндра размещаются поршни и толкатели. При работе в цилиндре происходит перемещение поршня, которое вытесняет несжимаемую рабочую жидкость, через которую осуществляется передача давления по магистрали в рабочий цилиндр. Вилка выключения сцепления перемещается благодаря работе поршня с толкателем.

Таким образом разъединяется коробка передач и мотор. Такой вид сцепления устанавливают на автомобили Москвич 412, Мерседес, ВАЗ 2110, 2105-2107, ГАЗ 2410 Волга, ВАЗ 2106. Приводы также разделяются на гидроэлектрические и пневматические, которые также используют в роботизированных коробках передач.

Пневматический привод применяют в автобусах и грузовиках, на легковые автомобили эта система не устанавливается.

В большинстве случаев устанавливается механический привод сцепления. Педаль проваливается в пол, и реакция на ее нажатие полностью отсутствует. Передача усилия от педали к вилке сцепления не происходит. Педаль сцепления проваливается из-за того, что произошел разрыв тросика привода сцепления.

  1. Произошел разрыв соединения педали и тяги, что воздействует на сцепление. Она расшплинтовалась. В таком случае потребуется найти участок, где тяга крепится к вспомогательному рычагу или педали, зашплинтовать и осуществить проверку на надежность двигающееся соединение вилки сцепления или педали с тягой.
  2. Произошел разрыв тросика привода сцепления, или он перестал зацепляться в области крепления к вилке выключения сцепления, в месте крепежа к педали или на участке крепления к системе рычагов.

В первую очередь необходимо открыть капот и осмотреть трос сцепления. Если тросик не разорвался, то чужая помощь не потребуется. Если трос вышел из зацепления, то все, что нужно, это закрепить его на вилке сцепления. Такая неисправность характерна для ВАЗ 2110, Рено Сандеро, Рено Логан и Меган. При разрыве троса в кожухе потребуется его замена. Обычно опытный автомобилист возит запасной в багажнике, но если его не оказалось, то можно добраться до СТО без сцепления. Главное, что должен делать водитель, это следить за оборотами мотора.

Помощником может послужить тахометр на приборной панели, если такой имеется. Первая передача включается при выключенном двигателе, после чего его стоит запустить и автоматически стронуться с места.

Если такой прием не удался, то остается лишь просить о помощи проезжающих мимо автомобилистов.

Процесс передвижения без сцепления может выглядеть смешно со стороны, но для водителя важно добраться до пункта назначения, используя первую и вторую передачу. Затруднений по прямой дороге не возникнет, а при светофоре и в пробке придется глушить мотор, начиная все заново. Хруст и рывки при переключении не побеспокоят, если следить за оборотами синхронизатора на шестернях КПП. Рывки будут появляться, когда автомобиль тронется с места. Гидравлический привод сцепления устанавливают на Фольксваген, Форд Фокус 2, Фиат Дукато, Шкода Октавия, классических моделях ВАЗ. В таком случае вся проблема в том, что система завоздушилась, и ее необходимо прокачать для каждого тормозного контура. Действия выполняются аналогично, как и с прокачкой простой тормозной системы. Жидкость берется та же, что в тормозной системе. Например, в Ауди 80 к педали присоединяется основной гидроцилиндр, рабочий же устанавливается в картер.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика. Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления. 1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости. 6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями. При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов: Далее действуйте так:

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

  • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
  • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
  • Убирайте старую пружинку.
  • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.
  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106: все тонкости

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии. Автомобиль ВАЗ 2106

Что такое прокачка сцепления?

Если еще кто не знает, что такое прокачка, то объясним, что это вывод из этой системы сцепления оказавшегося в ней воздуха. Практически все автолюбители выполняют ее самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания.

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете гидравлический привод сцепления после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли. Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока. На стенде показан принцип прокачки сцепления.

Все необходимое для операции

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника. Из инструментов нам понадобится:

  • тормозная жидкость;
  • резиновый шланг;
  • емкость;
  • ключ на 8.

Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Алгоритм действий

Бачок для заливки

  1. Первым делом заливаем свежую жидкость в бачок ВАЗ 2106 до нижней отметки горловины.
  2. Теперь нужно чуть ослабить штуцер, который находится на рабочем цилиндре.
  3. Далее нужно надеть на него шланг.
  4. Другой конец опускаем в емкость (желательно чтобы она была прозрачная) в которой находится оставшаяся водянистость.
  5. На этом этапе понадобится участие вашего напарника. Необходимо, чтобы он понажимал педаль, пока не начнет затрудняться ее ход.
  6. Далее он должен держать педаль в этом положении.
  7. Вам же нужно понемногу ослаблять штуцер. В это время по шлангу начнет выходить жидкость.
  8. Если в выходящей вы увидите пузырьки, то это означает, наличие воздуха в системе.
  9. Когда начнет выходить влага, можно заметить, что сцепление проваливается.
  10. Дождитесь когда оно полностью провалится и закрутите штуцер.
  11. В это время ваш напарник снова должен начать прокачивание.
  12. Повторяйте это покуда в выходящей, не будет пузырьков.
  13. Вовремя работы естественно упадет уровень жидкости. Поэтому ее необходимо доливать.
  14. Следите, чтобы жидкость не опускалась ниже десяти миллиметров от дна. Если уровень упадет слишком низко, то в системе снова окажется воздух и работу придется повторять снова.
  15. После завершения работы нужно провести проверку уровня.
  16. При необходимости доливаем до нижней отметки горловины.
  17. Закручиваем заглушку бачка ВАЗ 2106.
  18. Отсоединяем шланг.
  19. Закручиваем штуцер.

Запрос вернул пустой результат. На этом работа может считаться завершенной и нужно немного проехать, чтобы убедиться, что все сделано правильно. В первую очередь проследите, чтобы при полностью выжатой педали и включении задней скорости не было никакого скрежета шестеренок. Если такой все-таки слышен, то это значит, что воздух остался в системе и все работы придется повторить.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

«Правильная прокачка»

В этом видео показано как правильно происходит прокачивание на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

Провалилась педаль сцепления — что делать?

Враз провалилась педаль сцепления без всякого усилия, передвигается только за счет пружины. Не пойму, что произошло Помогите, пожалуйста! (Андрей) Здравствуйте, Андрей. Вы столкнулись с часто встречаемой проблемой, сейчас мы постараемся дать вам рекомендации по ее решению.

Почему провалилась педаль ?

Так выглядит провалившийся акселератор Итак, причин может быть несколько:

  1. В первую очередь, это проблемы с гидравликой. Вам следует проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке основного цилиндра сцепления. Если жидкости мало, то ее нужно добавить до необходимого уровня. Если вы это сделали и педаль вернулась на место, то можете считать, что вам повезло. В этом случае вам нужно добраться до ближайшего СТО или самостоятельно произвести проверку всех патрубков тормозной системы, не исключено, что «тормозуха» просто подтекает.  В этом же случае проблема может заключаться и в обрыве патрубка, который впоследствии придется заменить.
  2. При обрыве тросика. Трос сцепления может оборваться посредине либо на одном из концов, иногда ломается просто ушко на самой педали. Проблема решается только заменой вышедшего из строя компонента на новый.
  3. Проблемы с работой вилки выжима сцепления. Эта вилка расположена непосредственно на КПП, срок службы ее составляет в среднем до 70 тыс. км. Если все-таки этот компонент сломался, то мы также порекомендуем сразу же заменить и диск сцепления.
  4. В случае поломки основного или рабочего цилиндра системы. Часто компонент попросту пробивает, неисправность можно решить путем замены компонента.
  5. При поломке возвратной пружины. Она могла соскочить с места установки или лопнуть. В случае ее поломки транспортное средство придется буксировать до ближайшего СТО.
  6. При попадании в гидропривод воздуха. Неисправность можно решить методом прокачки сцепления, более подробно информацию об этом процессе вы сможете найти у нас на ресурсе.
  7. Если акселератор все-таки провалился, но вы можете его выжать методом резкого нажатия, то неисправность, по всей видимости, заключается в некорректном функционировании цилиндра. В частности, речь может идти о дефектах в работе манжеты либо же о выходе ее из строя. Решить такую поломку можно только методом замены основного цилиндра.

Так или иначе, но решить данную неисправность вы вряд ли сможете прямо на дороге. Исключением являются только поломки, которые можно решить путем прокачки системы и выводом из нее воздуха. Вам придется обратиться за помощью к специалистам или заняться ремонтом самостоятельно. ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ваз 2112 замена сцепления

«Прокачка системы от воздуха»

Если акселератор провалился: процесс прокачки основного цилиндра системы от воздуха показан на видео ниже.

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Всё про рабочий цилиндр сцепления

В системе гидравлического сцепления устанавливаются 2 цилиндра, обеспечивающих эффективную передачу усилия от педали к вилке выключения сцепления. Главный цилиндр (здесь будет ссылка) повышает давление в гидроприводе при нажатии педали, а рабочий цилиндр передает это усилие уже непосредственно на само сцепление.

Конструкция, принцип работы

В гидроприводе сцепления рабочий цилиндр установлен непосредственно перед вилкой выключения сцепления, и его шток приводит ее в движение. Благодаря такой конструкции привод работает одинаково эффективно вне зависимости от конфигурации и длины гидравлических шлангов. Рабочий цилиндр сцепления имеет достаточно простую конструкцию: Рабочий цилиндр сцепления.1. Корпус. 2. Штуцер. 3. Колпачок. 4. Толкатель. 5, 7. Уплотнительные кольца. 6. Поршень. 8. Тарелка. 9. Пружина. 10. Шайба. 11. Стопорное кольцо.

Рабочий цилиндр подключается к гидроприводу через штуцер, и при повышении давления жидкость толкает вперед поршень с присоединенным к нему штоком толкателя. Толкатель, в свою очередь, нажимает на вилку выключения сцепления. Когда водитель отпускает сцепление, давление в гидроприводе падает и поршни главного и рабочего цилиндров, а также педаль и вилка сцепления возвращаются в исходное положение за счет пружин.

Несмотря на простоту, рабочие цилиндры могут иметь некоторые особенности конструкции. Например, для автомобилей Ford Focus, SsangYong и некоторых других моделей рабочий цилиндр конструктивно объединен с выжимным подшипником. Выжимной подшипник с рабочим цилиндром Штуцер подключения к гидроприводу может располагаться прямо или под углом. Материалы изготовления рабочих цилиндров – алюминий и различные сорта чугуна. Преимущества чугуна – большая твердость по сравнению с алюминием, а значит, большая износостойкость. Алюминий лучше отводит тепло и меньше весит.

Эксплуатация

Благодаря простой конструкции рабочий цилиндр сцепления достаточно долговечный и не подвержен поломкам. Основные неисправности связаны с износом резиновых уплотнителей, которые портятся от нагрузок, воздействия низких температур и тормозной жидкости.

Если поврежденные уплотнители вовремя не заменить, попавшая внутрь пыль и грязь повредит зеркало цилиндра, после чего тормозная жидкость, используемая в гидроприводе, просачивается по микроцарапинам наружу, даже если установить новые хомуты.

В связи с этим рабочий цилиндр желательно осматривать при каждом ТО, и при появлении потеков либо чинить, либо менять на новый.

Ремкомплект рабочего цилиндра включает необходимые сменные детали для каждой конкретной модели: пыльники, уплотнители, стопорное кольцо, а в некоторых наборах может быть запасная возвратная пружина, поршень, шток.

Вариант ремкомплекта Нормально работающий цилиндр сцепления никак себя не проявляет и никаких особых мер предосторожности не требует. Замена его делается достаточно просто и быстро. Определенного регламента замены нет, рабочий цилиндр будет служить столько, сколько позволит его технический резерв, как правило, не менее 150 тыс. км.

Признаки неисправности

Когда неисправен рабочий цилиндр, начинает некорректно работать сцепление:

  • при нажатии на педаль слышен скрип,
  • неточно включаются передачи,
  • педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается,
  • верхняя точка педали сцепления постепенно снижается,
  • падает уровень жидкости в гидроприводе,
  • появляются потеки на рабочем цилиндре.

Все эти признаки (кроме последнего) могут указывать и на другие неисправности, и точно определить причину можно на СТО. Если поврежден корпус или зеркало цилиндра, придется менять его полностью. Продлить жизнь рабочему цилиндру сцепления можно при регулярных осмотрах: некоторые неисправности поначалу никак не проявляются, и выявить порванный пыльник можно только визуально. Это особенно актуально для владельцев автомобилей с новейшим электро-гидравлическим сцеплением, в которых используются не самые дешевые детали. Проще и выгодней заменить ремкомплект и ездить без проблем. Грязь под защитным пыльником При замене или ремонте цилиндра делается и замена тормозной жидкости в гидроприводе: со временем она теряет свои свойства, накапливает влагу и вызывает коррозию металлических и резиновых деталей. Простейшая замена расходников позволяет намного продлить ресурс всех важных узлов автомобиля, в том числе и деталей привода сцепления.

Признаки неисправности сцепления автомобиля

понедельник, 30 января 2017 г. 11:29:00 Europe/Moscow Каких проблем можно ожидать от сцепления и как их распознать?

О механизме сцепления

Прежде чем говорить о неисправностях, рассмотрим немного подробнее сам механизм. «Сцепление» в общем виде — это те механизмы автомобиля, которые обеспечивают передачу крутящего момента с двигателя на коробку передач, а также позволяют «отключать» эту передачу.

Иными словами, на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП) сцепление обязательно есть. Роботизированная коробка передач (РКПП) также оборудована сцеплением, так как по принципу своей работы РКПП ничем не отличается от МКПП, разница только в том, что сцеплением управляет не водитель, а электроника.

Конструкция автоматических коробок передач (вариаторных или гидромеханических) в корне отличается от МКПП, поэтому там передача крутящего момента осуществляется другими способами.

Механизм сцепления состоит (упрощенно) из следующих агрегатов:

  • Привод от педали сцепления непосредственно к механизму сцепления (бывает гидравлический и механический — тросиком) обеспечивает водителю возможность управлять сцеплением. Для РКПП привод сцепления осуществляется актуатором (электроприводом), который активируется блоком управления.
  • Выжимной подшипник и нажимной диск (в обиходе — «корзина сцепления») выполняют выключение сцепления (то есть разрывают передачу крутящего момента на коробку передач) при нажатии педали.
  • Ведомый диск (в обиходе просто «диск») выполняет непосредственно передачу крутящего момента.

Классификация проблем

Неисправности могут возникнуть в любом из компонентов сцепления, хотя самый большой процент проблем связан именно с диском сцепления как с самой интенсивно работающей деталью.

Ниже приведен приблизительный перечень проблем по компонентам системы сцепления.

Привод сцепления:

  • для систем с тросиком — обрыв или удлинение тросика;
  • для гидропривода — негерметичность системы (жидкость подтекает, в систему попал воздух) или неисправность рабочего цилиндра;
  • для РКПП с электроприводом — выход из строя электродвигателя актуатора, сбои в работе программного обеспечения блока управления.

Выжимной подшипник и нажимной диск:

  • износ или повреждение выжимного подшипника;
  • деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска;
  • коробление нажимного диска;
  • рывки при работе сцепления.

Ведомый диск:

  • износ или повреждение фрикционных накладок;
  • замасливание фрикционных накладок;
  • заедание ступицы диска на шлицах вала коробки передач;
  • износ или поломка демпферных пружин.

Диагностика неисправностей сцепления

Проблемы со сцеплением не относятся к категории незначительных: они имеют тенденцию быстро переходить из стадии «машина ведет себя как-то не так» в стадию «машина не может ехать». Поэтому любому

водителю рекомендуется знать первичные признаки проблем со сцеплением: часто это позволяет обратиться в сервис своевременно, избежав дополнительных затрат на эвакуатор или другие способы доставки автомобиля.

Неисправности сцепления имеют достаточно специфичные симптомы, которых не так много. Один и тот же симптом может быть вызван разными компонентами сцепления, поэтому окончательный вердикт выносится после детального изучения проблемы в сервисе, однако предварительную оценку водитель может сделать сам:

  • сцепление не выключается до конца (при полностью нажатой педали): привод сцепления, ведомый диск, нажимной диск;
  • сцепление не включается до конца («буксует» при полностью отпущенной педали, обороты двигателя при нажатии газа «взлетают» непропорционально набору скорости): привод сцепления, ведомый диск, нажимной диск;
  • рывки при включении сцепления: ведомый диск, нажимной диск;
  • вибрация при включении сцепления (отпущенной педали): ведомый диск, нажимной диск;
  • шум при выключении сцепления (нажатии педали): выжимной подшипник.

Отдельной строкой следует выделить проблемы со сцеплением на РКПП. Если на МКПП водитель знает, в какой момент и как нажимает или отпускает педаль сцепления (а также насколько плавно это делает), исходя из чего может дифференцировать симптомы хотя бы на уровне вышеприведенного перечня, то для РКПП степень «нажатия» и моменты включения или выключения сцепления определяются блоком управления, и водитель об этом ничего не знает. Поэтому определить проблему невозможно, не обладая знаниями о специфике поведения РКПП на конкретной модели автомобиля. В любом случае при возникновении проблем со сцеплением настоятельно рекомендуется не тянуть и обратиться в автосервис для окончательной диагностики и устранения проблем.

В заключение — две рекомендации:

  • Работы со сцеплением, если говорить о работах с дисками сцепления и выжимным подшипником, требуют снятия коробки передач с автомобиля. Это недешевая операция: стоимость снятия-установки МКПП на переднеприводном легковом автомобиле класса B или C стартует примерно от 5000 рублей. В силу этого лучше менять сразу комплект деталей (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник), иначе вероятна ситуация, что один из незамененных компонентов довольно быстро окончательно износится и потребует замены. Что, в свою очередь, потребует повторного снятия-установки МКПП.
  • На МКПП, если из-за поломки не получается выключить сцепление (при нажатии педали двигатель не отсоединяется от коробки передач), в случае крайней необходимости на короткие расстояния (несколько метров) можно передвинуть автомобиль стартером (на первой или задней передаче), а на более значительные расстояния — завести автомобиль на передаче (крутить стартером на первой передаче, пока двигатель не стартует) — лишь бы позволяло состояние аккумулятора. Данное решение не очень полезно для МКПП, но может выручить в чрезвычайных обстоятельствах.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько: 1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже. 2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО. Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж. 4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов: 1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

  • Поднимайте капот машины.
  • Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
  • В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
  • Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
  • Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления 2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

  • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
  • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
  • Убирайте старую пружинку.
  • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок. (

3 голос,

2,33

Почему проваливается педаль сцепления ваз 2107

Если буксует сцепление ВАЗ 2107, то это сразу заметно по ухудшению тяги и снижению динамики. Есть ряд факторов, которые вызывают эту неисправность, и мы постараемся подробно разобрать некоторые из них.

Трансмиссия — одна из важнейших систем автомобиля, и от ее четкой и стабильной работы зависит не только комфорт во время езды, но и исправность других систем и узлов.

Причины

К пробуксовке сцепления ВАЗ 2107 могут привести различные факторы, но в большинстве случаев — это неправильное использование этой системы и несвоевременный сервис. Основные причины:

  • неотрегулированный ход сцепления;
  • плохое состояние фрикционных накладок;
  • отвердевание нажимных пружин;
  • провалилась педаль;
  • смазка на фрикционных накладках.

Исправляем неисправности

О том, что сцепление ВАЗ 2107 начинает буксовать, свидетельствуют следующие факторы:

  1. неприятный запах;
  2. машина тяжело разгоняется;
  3. при подъеме на гору двигателю не хватает мощности.

Для того, чтобы понять, буксует сцепление ВАЗ 2107 или нет, нужно:

  • затянуть ручник;
  • включить скорость и начать мягко выжимать газ, в то же время отпуская педаль сцепления;
  • в случае, если мотор заглохнет, можно быть уверенным, что система сцепления работает нормально;
  • если же двигатель глохнет, а автомобиль движется, то можно с уверенность говорить, что сцепление вашего автомобиля буксует.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Замена тормозных дисков форд фокус 2Замена диска

Что предпринять в подобном случае? Сначала нужно проверить сцепления ВАЗ 2107 на легкость хода. Выявив неполадки, постарайтесь устранить их регулировкой. Вероятно, что система пробуксовывает вследствие пришедших в негодность фрикционов. В данном случае вам нужно узнать степень его изнашивания.

В случае, если износ незначительный, то для того, чтобы ликвидировать буксовку, достаточно отрегулировать ход сцепления. Если износ приличный, то необходимо провести замену ведомого диска и накладок. В этом есть необходимость, если расстояние между рабочими частями и заклепками больше 0,2 миллиметров.

Часто в силу разных причин накладки замасливаются, в основном вследствие повышенного уровня смазки в КПП или же вследствие того, что дренажные отверстия маховика забиты. Выход из этой ситуации очень простой: достаточно промыть накладки жидкостью наподобие керосина. Затем все поверхности нужно вытереть и зачистить с помощью наждачной бумаги.

Буксовку сцепления могут вызвать раздувшиеся детали из резины гидравлического привода. Для того, чтобы доказать либо опровергнуть данное, нужно проделать следующие шаги:

  1. снять цилиндры, в том числе и главный;
  2. систему очистить с помощью спирта;
  3. раздувшиеся части заменить на новые;
  4. хорошенько прочистить компенсаторные отверстия;
  5. залить тормозную жидкость;
  6. прокачать тормоза.

У автомобилей старше десяти лет пробуксовка часто возникает из-за отвердевания нажимных пружин, в итоге ослабевает давление на ведомый диск, что влечет за собой сложности с пробуксовкой. Для того, чтобы определить состояние пружин, нужно снять полностью диск сцепления. Если нужно, то замените пружины или даже все сцепление.

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать. Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих. Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает.

Тогда очень высока вероятность того, что

лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них.

Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте.

Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно

150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса,

новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе

около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса?

Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки

решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете. Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль. Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность. Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться. Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно

заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине. Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий. Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Трещина на лобовом стекле?

Как разблокировать колодки

Как устранить неполадки со сцеплением ВАЗ 2107 своими руками?

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле.

Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.

Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок. Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

  • порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
  • пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

  • в случае попадания воздуха в систему гидропривода, необходимо путем прокачки сцепления удалить воздух;при поломке вилки сцепления, понадобится ее замена;
  • когда при провале педали сцепления, путем резкого нажатия на педаль удается кратковременно включить сцепление, то причину поломки надо искать в главном цилиндре: это может быть дефект зеркала, либо износ или дефект манжет ГЦС. Тогда понадобится замена главного цилиндра сцепления для устранения данной проблемы.

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

  • прежде чем завести автомобиль, надо включить первую передачу, а потом вместе с поворотом ключа в замке зажигания, даем газу, чтобы машина не заглохла. Начинаем движение;
  • не стоит в ходе движения пытаться переключать передачи, поскольку синхронны могут не сработать и накроется коробка передач, ремонт которой будет стоить намного дороже, чем плата за эвакуатор.

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения.

Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

  •  автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
  •  поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
  • необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
  • важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
  • когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.

Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения. Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Провалилась педаль сцепления ВАЗ — причины и варианты решения проблемы

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить. Неприятность поломки сцепления заключается в том, что переключение передач становится невозможным, а значит и о передвижении на таком авто не может быть и речи. Первый вопрос, который возникает в голове это: «Как доехать до СТО, когда провалилась педаль сцепления»? Давайте разбираться, в качестве примера, естественно, возьмем отечественные ВАЗы, так как наш сайт посвящен автомобилям именно этой марки.

Прежде всего кое, что уясним Если кто не в курсе, то на ВАЗ от 2101 до 2107 — сцепление гидравлическое, у «8, 9, и 10», а также «Калин» и т. д сцепление «тросиковое».

Видео

Поделиться или сохранить к себе:
Автомир Юбус
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных, принимаю Политику конфиденциальности.